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中国国际时装周，终于在喧嚣的人群中慢慢退去。在大雾弥漫的京城中，虽然早已开始了供暖，但凉意还是嗖嗖的侵袭而来，这有地域的不习惯，也有心情上面的狭促，更多地来自一种“他乡”的迷茫，这种迷茫夹杂着个人与产业的双重窒息，唯一的安慰是，我们还在行走。
武氏兄弟开始动手了？
从1997年到2006年，武学伟在应大十年的经历，造就了一个在中国堪称的皮草品牌。但于设计师自身而言，这并不是一个可以骄傲的答案。同年的1997年，John Galliano进入萎靡不振的DIOR，十年后，成全了这个奢华品牌的复兴，建构了世界时尚史上一种超级自我的设计师风格，也成就了以其名字命名的设计师名牌。设计师大胆和夸张的展示自我的风格路线，与其设计的服装相映成辉，甚至传播成为了全球个性设计师的圭臬。在陆坤，祈刚的发布秀中，同样看到了设计师自我风格的勇毅展示。同年的十年，武学伟并没有John Galliano那样的幸运，设计师品牌建设及自身风格展示上，依然乏善可陈，虽然这并不取决于设计师自身。幸好，在本次时装周上，武学伟和他的胞弟武学凯迈出了中国设计师组合的关键一步。
而武学凯的行者个性，宽容而近乎憨厚的笑容下，并不能掩盖其才华与理想。作为杉杉的首席设计师，武学凯已经带领中国品牌在时尚第一世界：米兰时装周上作了亮相。虽然没有谢峰那样的吸引关注，但至少已经说明了问题。唯一的疑问：中国能否出现Karl Lagerfeld，Stella那样的设计师生涯模式：即为顶尖的商业品牌中服务，又开创自己成功的设计师品牌。这需要设计师自身的才华有效分配，更取决于郑永刚等背后资本实力的视野。由此可观之，设计师组合的成长，资本视野的焦距，这些问题根本上也说明着产业越来越多的分裂，也说明着细胞大规模分裂现象背后的成长。
杭州女装：华丽转身？
施杰，一个与“思捷”有着相同发音的设计师。以老板和设计师的身份，将其品牌“杰施”推上了2006年度中国最佳女装品牌的位置，不知道能否在这“春风”下掠城夺池，真正占有强大的市场份额。而祈刚的“阁楼”发布，在江南水韵固有的婉约中，加入了华服的厚重与艳丽，在关于中国式的奢华概念中，Mark cheung已不再是唯一的“Haute Couture”，祈刚将工作室放在了杭州，是否也意味着选择了一种文化与路线的归宿，一种风格与身份的识别？2006年，杭州女装不再单独推行女装的概念。这个当初号称“中国女装看杭州”的区域概念，在深圳女装的强劲风头下，稍显了黯然，于是，丝绸作为女装的一个旁注，被加入了杭州的城市名片中。只不过，在旁人看来，杭州为了给女装产业一个有力的加白，同时抓住“丝绸”这样的光环，但结果好像戚戚然，诉求改名，丝绸节举办，丝绸协会成立等等一系列运作，本身的商业效果不说，真的能给这个城市产业打入强心剂？这依旧是个需要等待被验证的问题。而验证最好的结果是，这样的改变真的能帮助杭州原有的设计品牌们脱离那种“纯粹的设计”困圄，进而衍生出具有强劲设计风格的商业品牌。当众多杭州的设计师兼老板们，能够真正地像Karl Lagerfeld玩捏品牌，而不再见到“浪漫一身”设计师的可叹故事，那时候，我想哪怕杭州市政府砍去这2000万，一分钱都不投入到这个产业，这个城市依然可以被名副其实的称为“时尚设计商业之都”。
大师：想说爱你不容易
从大漠，紫禁城，江南，西双版纳到江南。张肇达一步一步地实现着成为国家地理杂志文化大使的目标。也许是“文人相轻”，也许是对于TeamLeader一种深切期望，坊间总是对大师及大师的作品有着超越常人的期许和争议，不仅仅是风格，不仅仅是工艺，不仅仅是服装背后的故事，不仅仅是艺术概念，同时还包括商业领域，甚至涵括在整个时尚产业体系在商业层面上的成功反映。
但中国没有Karl Lagerfeld，没有John Galliano，没有Marc Jacobs，也没有Yohji yamamoto。一个被大部分人默认为首席的人，通常要背负起这样的责任，因为这不仅仅是“谁是首席”的问题，更是一个产业，甚至国家高度的标志。请允许，人群中总有那样的声音，我相信这不是挑剔和文人相轻，这是需要映证的期许。
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