[强烈推荐]西藏，我的思念

岁月如飞

作者：非烟 　　我在春天的时候离开，在夏天将要结束的时候才回来。 　　城市生活的内容没有发生变化，每天都身不由己，在为走的这几个月堆积下来的琐事而忙忙碌碌。我还要沿着情侣大道在海边驾车，穿过已经枝繁叶茂的木棉树，去办理出国的手续；也不得不和很多离开朋友们多日的人一样，在优雅的环境里，在精致的食物面前，听朋友们之间继续着有关城市的旧的和新的话题。我像在藏区的时候一样，继续梳着两条辫子，但再也听不到藏区姑娘那样纯朴的夸奖：“你的辫子很黑很粗。”在街上，有人对我的辫子侧目而视的时候，在这个以前卫时髦为标志的“特区”，我已经习惯再架一副彩色眼镜，换上质地做工良好的中裙，十足一副另类的样子。 　　只是不懂这个我生活了许多年的城市，在这个夏末为什么突然变得这么热，强烈的光线常常在蒙蒙的天空下透出逼迫的气势，令我有些喘不过气来。有好几次在路上，我竟然脑子里变得空空的，只好停下来，把车泊在一边，心里想，我这是怎么了？ 　　这难道不是我的城市么？我走过的路何止万里，去过的地方又何止一个两个国家，为什么偏偏这一次总像有些异乡人的牵挂，密密织在心上？ 　　偶尔，在朋友们闲谈的时候，一些光与影旋进端着茶杯的右手指环上，人就无端地有些恍惚。 　　是的，离开城市这一趟背包客的生活，从甘南川西到黔南黔东南，再到云南进藏，从阿里出新疆，前后近三个月，才回来这么些日子，我已经抑制不住地思念甘南草原上摇曳的花儿，川西令人目眩的落日彩霞，黔南黔东南“山叠山，水错水”的相看两不厌……而西藏，从前是在魂里梦里点点滴滴一石一木蕴积而有了情的，这一路上，它在等我，在遇我，它的山水在和我辗转互相注释。家里的书房有本唐诗，里头现在夹着我在阿里扎达县的月光下拾起的杨树叶子。我不由得想起余光中的诗： 　　那就折一张阔些的荷叶 　　包一片月光回去 　　回去夹在唐诗里 　　扁扁的，像压过的相思 　　阿里不是江南，有绿色已是不易，荷叶不在手，杨树叶子将就。如今，它们就在面前，果真相思一片。 　　西藏，我去，是越过空间，是走滇藏线赴一个夏天的约会，每前进一步，都如同飘零过千万年的混沌，那是一种没有缘由的寻找和辨认。它来，是越过时间，缓缓的，从亿万年前的海底，带着五彩的珊瑚和三叶虫柔软的痕迹，将亿万年前的涛声节拍绘在土林沙纹间作为记号，将曾经有的那一片纯色的海蓝留在天上当做印证。海拔在升高，我却是在无可救药地坠落，跌回太初，把自己交还给它，在它的眼眸里看到我最原始的身影。

[此贴子已经被作者于2003-10-26 18:39:43编辑过]

岁月如飞

　　天主教堂里的花……两个人以上的手牵手的祷告，天父必然会垂听。 　　教堂坐落在一片绿茵环抱的高岗上，从德钦至盐井的中巴车上下来，还要走一段6公里左右的绕弯山路才到。在山这边就看到对面的十字架，十分朴实地立在高处，和我在别处见到的不同，十字架下并没有见到尖尖的显眼的屋顶，不像在国外很多信天主教的村庄，教堂的屋顶一定是全村最高的。教堂整体有着温和的外观，进到教堂的里面，才发现这是座典型的有着藏式庭院的房屋，刚翻新过，雕梁画柱，色彩鲜艳，不过，相形之下，天主堂就显得有些破落。老嬷嬷约莫七十来岁，胖胖的，很勤劳的样子，听不懂普通话，一直憨憨地笑着，见到我们这些来打扰的不速之客时，甚至带点羞涩。但在见到来做礼拜做弥撒的老教友时，她脸上的神情随即变得从容笃定，安详慈和。 　　天主堂里极具中国特色和藏族风格，除了主耶稣像、圣母玛利亚像和一些圣经故事的画框以外，还有传统的红灯笼和洁白的哈达，让人看到之后可以会心一笑，毕竟，不同的民族和文化，有着不同的发自内心的祈福祝愿的方式。看着一些老人每天准时颤颤巍巍地上下石阶，进到天主堂做祷告，那一脸的虔敬和满足，让我不由得感慨，不管是什么样的信仰，有信仰的人真是幸福的。 　　庭院里种了很多的花，时值夏初，开得正艳，一团团一簇簇，姹紫嫣红地微笑着，令人心动。有些栽种在花盆里的，微雨的时候，在教堂里帮老嬷嬷干活的阿妮就会将它们整整齐齐地摆在天主堂前，形成一条花道，像是通往天堂的路一样。 　　那时分，我们几个上去帮忙搬花盆，每个人都带着晶莹的雨滴在笑着，那些笑颜，真的如雨水拂拭过后的花瓣，纯净，美丽，让人难以忘怀。 　　这就是在盐井的天主教堂，本来住一晚就走，它的静谧和纯洁，让我们又多留了一天。

[此贴子已经被作者于2003-10-26 18:40:24编辑过]

岁月如飞

　　每一段盘旋而上的山路旁边，总是能够看到很多那样没有棱角，安安静静散乱在一旁的石头。衬着四面高原贴地而生的苍凉，竟然让我心里有种温暖，一种久违的精神的温暖。更多的时候，在一些个山头垭口，或者在某个拐弯处，不经意地，就能看见有藏民垒起的三叠或四叠石头，稳稳地立在那里，守望着天空，默祷着心愿。最不能忘的，是在将达圣湖玛旁雍错的路上，巨大的玛尼堆与别处呈金字塔状垒积的不同，那些玛尼石在地面上三四个五六个一叠，有间隔地按圆圈形摆放，一圈一圈，占了约一百多平方地，如众星拱月，绕着最中间的玛尼堆和飘荡的经幡。

　我无言了许久，这些个简单的石头，却可以有绵延雄浑的气势，可以在简单的摆放中涌出这许多的淳静，安宁和尊严。万物有情，这些红绿黄蓝白的经幡下集结的，被称做玛尼石的石头，记载着、担负着许多人生死相从、无怨无悔的精神信仰。“唯天下之至诚，为能尽其性；能尽其性则能尽人之性；能尽人之性则能尽物之性；能尽物之性则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。”一个“诚”字，解决了信仰里许多的难题，道出了人生许多的道理。

　　高原上的风吹得经幡猎猎起舞，阳光明媚，远处的圣湖玛旁雍错和神山冈仁波齐成为最圣洁的背景。那一刻，我仿佛也要随着风声起舞了，对美的神圣景仰，如《诗经》里所说“咏歌之不足，不如手之舞之，足之蹈之”。

　　青藏高原上大大小小的鹅卵石俯拾皆是。山川延绵，可以叠石万千，那是一种似曾相识的风景，我感觉我像是一条鱼，亿万年前的鱼，我在海底游走，倾听寂静的声音。许多年后的今天，我握住手中的石头，在五彩经幡下，却也是在时间无涯的荒野中，握住千千万万年。

[此贴子已经被作者于2003-10-26 18:41:13编辑过]

岁月如飞

　　每个去过古格的朋友都告诉我说，古格是孤独的。孤独于我而言，曾相当于雨夜啼月的杜鹃，日暮山路上的雪影，落花飘落时的钟声，所以我接近它的时候，心里是带着一丝丝的怜惜。

　　数百里的群山围绕，车行道路的周围都是成片成片成堵成堵的土壁，怪状万千。极目之处的泥峰土峦在光与影的折叠中，更是透着神秘和诱惑，俨然在提醒我所去的是一个遥远的国度，不必带着从前的记忆上路。象泉河带着浑浊的泥浆湍急地流淌在河谷里，温柔而悲凉，竟隐隐让我听到有些呜咽的声音。我知道，这里面一定是有些故事的，它一路引领我去见古格。

　　我想我是要淹死在古格的凝视当中了，当它沉默地、宁静地立在我的面前的时候，当它展开给我看它身上参差错落的伤痕的时候，当它仰天无言英雄的末路的时候，我是被古格的深深叹息所擦伤的女子，除了忧伤，还是忧伤。

　　依山叠起的残墙断垣上，仍然看得见古格的遗宫洞穴，山顶的土山崖也犹存直入云天的磅礴气势。没有人能够确切地告诉我，它在这里已经多少年；也没有人能够确切告诉我，它的身上究竟发生了什么事情，可以令它嘎然中止了战斗，从此不再醒来。王朝里眩目多姿的佛绘图画如今不再满目生辉，铜锣银号铁矛金戈如今不再惊天动地。每一个黄昏和每一个清晨，荒野中聆听风声的、等待阳光的，都只是古格自己。它那样固执而沉默的、不理会风坍雨蚀地等待在那里。

　　千百年前，它在这里，千百年后，它会否还在这里？它在等待什么？在等待一个听故事的人吗？听它逝去的辉煌，曾经的爱情？

　　“我们奔奔波波，悲悲乐乐，自己嬉戏人生，追求成功。我们把童年抛了，把青春抛了，去换取一个名叫成就的东西；我们把父母抛了，把自己抛了，去寻找一个名叫爱情的东西。我们累极的时候乞求平静，平静的时候才为昨天而哭泣。”

　　尘土纷纷，时间的长河中，我的眼泪又将在哪里？

　　站在对面的山头，看着古格，看着阳光淡淡的金色慢慢遍布整个山体，我突然想，这就是“回忆”啊，自始至终，都是我们抛弃了它，而它却从未离开过我们。

[此贴子已经被作者于2003-10-26 18:41:58编辑过]

岁月如飞

　　写下玛旁雍错这四个字的时候，心里悠然地浮现出一片蓝，令我呆了一呆。想起站在山顶高高的玛尼堆旁，整个玛旁雍错猝不及防地跃进眼帘时候的景象，我也是呆呆的，说不出话来，那时候，总算知道什么叫“言有尽而意无穷”。 　　无法形容的蓝。天空大概是融化在湖水里的吧，更加地透彻玲珑。湖水大概是镇过千年寒冰的吧，幽幽的，泛着冷玉的晶莹，带些旷古的微凉气息。地球山石是宇宙之尘，人是 尘中之尘，那么，这里该是宇宙的心吧。 　　第一眼看到，已经像被玛旁雍错的灵气从头到脚地浸染过，身心俱是清清爽爽。 　　第二眼再看，我已是平心静气。 　　到第三眼的时候，我开始祈祷时间可以走得慢一点，让我可以从容虔诚地，在玛旁雍错的注视下，合掌，做朴素的礼敬，微启，又如莲花来仰望和感恩。 　　高原上美丽的湖泊很多，大多呈现的是清澈宁静，有着非常纯粹的美意。旅人看到的，是景象，但它会倏忽而逝，不具备可以与之深刻交谈的灵魂。你可能会为一种美感动，却不会有所震撼。而玛旁雍错是美的，美得恬静，美得圣洁，美得摄人心魄，更美得尊贵而有智慧。那是一种会被它深深折服的美。它是安然的，有包容一切的气度，它的安然足以消解世间一切的躁戾，抚平所有忧伤的皱纹，收归所有惶恐无所依的灵魂。 　　我身不由己地被它吸引。 　　心平气和看着阳光照进湖里，白色的鸟类在湖面滑翔，水色明澈如玉，光滑如丝。这种感觉真好，一些单纯明晰的味道在心里慢慢浸融开来，叫做喜悦。世间一切在心中层层剥落，仿佛可以看到最本质的东西。在玛旁雍错身边，那些高大的可以如蚁，渺小的可以具足，骄傲的可以谦和蹲踞，卑微的可以成就庄严。抬起头来，云天浩渺，眼前的湖水清亮和深沉，正包容着这整个世界。想起佛教里所说的这是个“娑婆世界”，翻译成中文就是能忍许多缺憾的世界，在玛旁雍错，我看到的世界是圆满。 　　光影相照，有如百千明镜鉴像，我完全懂了，何以这本是无色的湖水，能够收我散在四方的心。 　　玛旁雍错很容易让人联想到“灵魂”。西里伯斯的托兰波人相信只要你写下一个人的名字，你就可以连他的灵魂和名字一起带走。在玛旁雍错，这个被称做“世界永恒的中心”的地方，我写下了自己的名字，那么，是不是，不管走到哪里，我都将不会失掉自己的灵魂。 　　那里，离天堂很近，是宇宙的心。

[此贴子已经被作者于2003-10-26 18:39:01编辑过]

岁月如飞

　　之所以能在前往阿里的一路荒凉中记住“帕阳”这个小村庄(有的人称之为‘帕羊’但我更喜欢‘帕阳’这两个字)，完全是因为在那里，我见到了长这么大以来所见过的，最美丽的彩虹。 　　现在回想起来，如果玛旁雍错带给我的是一种宁静当中醍醐灌顶式的感动，那么，帕阳的彩虹令我感受到的就是绚烂到极至的震撼。到现在，我还很难用准确的语言描述出当时见到彩虹时的奇异享受。 　当走出小村庄去眺望远处的群山层云的时候，原野纹理清晰，有如油画。金色的阳光仍然密密斜布在粗糙的土坯房边，带着一种温暖的金属质感。蒙蒙的雨丝还在随着高原上的野风飘着，往事如烟大概指的就是这样的情境。 　　可就在不经意回头张望的一瞬间，我掉进了梦境里。眼前巨大的，呈标准180度形状的两道彩虹，色彩艳丽清晰，横跨过小村庄，平行地立在原野上。我所见过的最美丽而丰富的色彩就在眼前了，繁复叠加的七彩，却可以清新逼人，灵气动人，正是“此色只能天上有，人间哪得几回见”啊。彩虹之下，人和房屋都显得很渺小，本来还有些开阔纵横的荒原，现在看过去已经没有一点点恢弘的气势。 　　我一直怀疑自己当时是不是产生了幻觉，那一时间里，一切现实的场景突然遁去，身边的风声雨声人声统统像是吸进黑洞里，我感受不到任何其他的光和热，四周没有了喧哗的时间，世间一切该都是静止了吧？ 　　天堂是什么？我常常想。天堂大概是如眼前一样纯净和透明的吧，它应该有着最奇妙，最精细，最绚烂的彩虹之门。 　　那时候以为自己是一首歌，美丽动人的画面都是我的。我往前奔跑，似乎越来越接近彩虹所触到的地面，身体也越来越轻盈，在原野上，呈一种飞舞的姿态。作为世俗的音乐，在七彩的彩虹琴面前，已经逐渐远去。天籁在心里，来自善良和美。我有幸，此时在倾听它的声音。 　　在帕阳的彩虹里，我觉得自己很幸福。因为在美丽的事物面前，可以目睹、可以倾听、可以触摸、可以感受的时候，人也在认识自己。而且首先认识到，作为人是多么美好的啊，我们降生于世，就是为了成为一个美好的人。认识到这一点，我由衷地，觉得自己很幸福。 　　“帕阳的彩虹，天堂之门。”

岁月如飞

上星期买了一本书：＜＜＂驴＂行天下－－旅行者眼中的风景＞＞里面有好些文章写得相当精彩，这便是其中一篇，感兴趣的朋友不妨买了一看，值得！

地平线

《驴行天下》的文章都选自新浪旅游论坛，只是精华区里的冰山一角，请看更多的精彩文章：

http://newbbs4.sina.com.cn/groups/living/travel/travelsoul.html

99年把我引到新浪旅游论坛的就是这篇游记：
http://www.21manager.com/dispbbs.asp?boardID=80&ID=2043

水木青春

我其实挺喜欢古格的，记得那时看了一本杂志，里面就说到了这个神秘的王朝，我有机会一定要去，看看我曾经的古格，我的前生也许是那里的人呢！！

地平线

以下是引用水木青春在2003-10-26 21:36:00的发言：
我其实挺喜欢古格的，记得那时看了一本杂志，里面就说到了这个神秘的王朝，我有机会一定要去，看看我曾经的古格，我的前生也许是那里的人呢！！

古格发生了很多传奇的故事，有时间我把那些故事和我在拍古格的照片做一个专题吧。

上个月才在电话里和一位研究阿里擦擦的朋友聊，在我们的有生之日古格的故事一定会拍成好莱坞式的大片的。